肉食者鄙，赏竹者雅

　　春雨沙沙，像微风吹过竹林的蔢莎声，也像小笋尖尖刚刚穿透厚厚落叶迅速长高的节奏声。

　　隔壁的蓝阿公是桂林资源人，他说他们苗乡那边到处是竹子，满山遍野都是，碧绿的资江两岸也是一片又一片青翠的竹林，蓝阿公年轻时是当地砍毛竹的一把好手，手起刀落高高的毛竹就缓缓放下，削去顶端的竹枝，将碗口大的竹子就顺江而下，沿江的村民打捞起来就可以做竹排搭吊脚楼了。蓝阿公如今腿脚不灵了，一边躺在竹床上吧嗒吧嗒地抽着他的那支老竹杆子土烟，一边慢悠悠地说：竹子是个好东西，可以做竹排，可以制竹筷，还可以编竹席，冬天可以挖冬笋，夏天可以取竹液，秋天可以晒竹叶，而春天，小笋冒尖的时候，就是吃笋子最美的季节。

小笋炒蛋

　　春天，桂林人喜欢踏春郊游，很现实的意义就是搞点野味，所谓的野味，就是山里那些天生天养定点浮现的蕨菜、香椿芽、荞菜和小笋。小笋是散落在田边的一簇簇野竹子，没什么用途，只有春天刚刚冒尖的那一段是天然的美味，郊游的路上，一路走一路摘，不一会就满满一大筐了。采摘回来的小笋，趁新鲜剥去外壳，切成小段，下锅过下油，磕个鸡蛋，放点辣子，淡淡竹香，清甜而纯。

　　蓝阿公说得没错，竹子是个好东西，笋子更是好上加好的东西。南宁生活不可或缺的一样东西是酸笋，老友粉里有酸笋、小炒肉片里有酸笋、鱼头豆腐汤里有酸笋，炒蔬菜里有酸笋。酸笋是当竹笋多到吃不完时，用来切片放淘米水中浸泡，不需要加任何配料，经过一段时间后，自然变成了酸笋。酸笋入菜，能去腥，消食，开胃。鱼肉类的烹饪，适当加入一些酸笋，不仅能帮肉类提味，又能吸收肉香，两者相得益彰，比如炒螺狮，一定要放一些酸笋，才能达到去除螺狮的泥味的效果，又使酸笋吸收了螺狮及其他配料的味道后，成为一盘炒螺狮中最入味的部分，往往是一盘生炒螺狮上桌，挑嘴的女孩们总是翻遍盘底，抢着吃已经入味七分的酸笋，然后再慢悠悠地唆螺。

笋干烧肉

　　古往今来，只有中国人最欣赏竹的气节，竹的挺拔洒脱、正直清高、清秀俊逸也是中国文人的人格追求。比如大文豪苏轼，他的名句“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。”就为一些崇尚素食的人奠定了“肉食者鄙，赏竹者雅”的理论依据，只是叫我疑惑的是，那道著名的“东坡肉”是怎么来的？！难道苏轼住在竹林中，每日甘心就着竹笋喝点稀粥过日子？当然不是，据说苏轼谪居黄州时，日子相当不好过，他写给好友的信上如此说：全家每天花费不过一百五十钱，月初，将所有薪水四千五百钱分成三十串，悬挂于屋梁上，每天只限用一串，若略有剩余，就另存竹筒，留作招待宾客的接待费用。唉呀，真是委屈了嘴馋的苏东坡，日子窘迫，只好向郡守要了块旧营地，“躬耕其中”，自食其力。他在营地中盖了一所房子，名为“东坡雪堂”，并在房子四周广种竹子，为什么偏偏要种竹子呢，我猜想除了附庸风雅，更重要的还是他发现了竹笋配肉，是天下美味，炖“东坡肉”的时候，肉炖到酥烂快要出油，下笋子，让笋子充分吸收肉的肥油，而肉中自带笋的清香，既满足食肉的欲望又附庸了竹的风雅，变成一道雅俗共赏的人间美味，所以不难理解苏东坡会说“好竹连山觉笋香”！

春笋炒腊肉

　　蓝阿公是劳动人民出身，他吃笋子才不管什么风雅，三下两下剥好笋子，摇摇晃晃到窗边割半块熏得乌黑的腊肉，放到锅里蒸软，再切薄片，炒到肥肉开始呈现透明时，喷一口桂林三花酒，再倒入切好的笋片，三炒两炒，撒一把葱花，酒香肉香笋香葱香四出飘散，总能惹来我狂吞口水。