历史随笔：游顶天寺记_路书攻略_礼泉县旅游资源_陕西文化旅游指南

    农历六月初三，也就是六月六庙会前三天，我冒着蒙蒙细雨登上了慕名已久的顶天寺。

    顶天寺没有想象的那么高，海拔只有一千一百米。站到顶天寺，发现远处的山峰都比这里高好多。我真实地感受了“天外有天”和“山外有山”。

    而今的顶天寺，并没有什么寺庙。四处是残砖碎瓦。山顶的废墟上凌乱地坐落着三间小土房，房内供奉者大佛、菩萨和太上老君。

    历史在这里沉思：宗教是社会兴衰的晴雨表。历史就是兴而衰，衰而兴。衰是兴之末，兴是衰之始。人类文明的碎片被一次次打碎，又被一次次重建。就像寺庙。有人把文化诠释为“失去创造力后的反思”，是精辟还是偏激？

    唐是中国历史上的盛世，因为大唐帝国的强盛，至今美国人称中国人为唐人，称中国传统服装为唐装。因为大唐的首都在长安，礼泉是当时的京畿之地。唐太宗李世民把自己的陵墓选在离顶天寺不足十里的大山上。昭陵和顶天寺遥相呼应，成了两大景观。后来，首都东移之后，长安便失去了历史的辉煌。太宗大陵下的礼泉果农，东山日头背西山，年人均收入不足八百元。这难道就是“贞观之治”而后一千二百多年的发展？

    道德也在这里沉思：为什么杀兄霸嫂的李世民，被无数文人骚客标榜成为明君？这些活着的时候享尽民脂民膏的人，死后为什么还有那么多人称颂？难道就是因为他们的“毒”或者“独”？我面对人类的道德，十分茫然。

    白衣苍狗成千古，意马心猿遍八荒。历史是苍凉的。象虔诚的居士念经，念了一辈子，却并一定不一定完全明白经文的意思。我寻着念经声向庙里望去，发现念经的人群中，除了老太太，还有几个年轻小伙子。一个年轻的少妇敲着木鱼。

    山顶上，还有两棵山杏。几个关中愣娃用石子打树上的绿色的“羊屎蛋”小杏。其中一个小伙子吼起了电视剧《关中匪事》的片头曲，这是我快四岁学会快四十岁都不完全明白意思的关中民谣：
他大舅他二舅都是他舅，
高桌子低板凳都是木头。
金疙瘩银疙瘩还嫌不够，
天在上地在下你娃甭牛！
……

    天渐渐放晴了。我开始留意四周的风光。东望是泾河，南看是太宗大陵，远处能隐隐约约地看到终南山，北面是苍苍茫茫的山峦，西边是夕阳。天空出现了五光十色的晚霞。

    我又想起了长安、泾阳、礼泉三秀才吹牛的传说：

    礼泉人说：礼泉有个顶天寺，把天摩得咯吱吱。
    泾阳人说：泾阳有个崇文塔，把天戳得华啦啦。
    长安人说：长安有个钟鼓楼，半截插在天里头。

    站在顶天寺，我在努力寻找南边的钟鼓楼和东边的崇文塔，可能因为距离太远或者雾太厚，看不清楚。无意识地捏了捏手中的农民收入调查记录，我感到心里有点空。